Habillé pour l’histoire

Une robe à l’anglaise est une robe dont le corsage est ajusté à l’avant et à l’arrière, avec une taille marquée par une couture. Le panneau central du dos du corsage se prolonge souvent sous la taille pour être intégré à la jupe. Le tissu est orné de fleurs sur fond blanc, avec un effet similaire de fleurs damassées tissées, blanc sur blanc. Ce style de soie est typique des textiles anglais des années 1750, et au moins trois vêtements réalisés dans ce tissu identique sont connus. Sous la robe, la femme portait une chemise, des baleines, des paniers (structures latérales), un jupon, ainsi que des bas et des jarretières. L’effet était décoratif et, bien que volumineux, léger. Les paniers mettent en valeur le tissu et créent un contraste avec la taille.

Une robe à la française comportait un panneau ample dans le dos du corsage, mettant en valeur de grandes quantités de tissu coûteux. Le jupon et la jupe étaient soutenus par des structures latérales en osier ou en baleine, qui mettaient en valeur le tissu et accentuaient la finesse de la taille. Le tissu est probablement anglais et légèrement plus ancien (vers 1745–1750) que le vêtement. Le motif en brocart présente des grenades, des roses et d’autres fleurs sur un fond de bandes de dentelle en damas. Les jupes de la robe à la française comme de la robe à l’anglaise pouvaient être portées amples ou drapées en trois sections dans une forme appelée polonaise. Ce nom a été attribué aux jupes dans un esprit de satire politique. Au XVIIIe siècle, la Russie, la Prusse et l’Autriche se sont emparées de parties de la Pologne. Cette division tripartite du territoire polonais a été perçue comme similaire à celle de la jupe. Plus probablement, le relevé de la jupe visait simplement à protéger le tissu précieux du sol.

Au cours de la dernière décennie du XVIIIe siècle, les vêtements principaux étaient souvent blancs ou majoritairement blancs, tandis que la couleur apparaissait surtout dans les accessoires. Les vêtements amples étaient généralement maintenus par des cordons ou des rubans ou fixés avec des épingles droites. Une femme à la mode adoptait une posture détendue et légèrement voûtée, connue sous le nom de « courbure à la grecque ». L’objectif était de ressembler aux femmes ou aux déesses représentées dans la sculpture grecque classique du Ve siècle av. J.-C. La fascination pour l’esthétique grecque était motivée par l’intérêt pour le concept récemment ravivé de gouvernement démocratique, initié dans la Grèce antique et illustré par les révolutions américaine et française.

La robe est une structure simple maintenue en place par des cordons. Le tissu est semi-transparent et aurait été porté sur une chemise ou une combinaison de forme similaire. Le tissu est orné de filaments métalliques argentés selon une technique appelée broderie au pouce. Le métal était aplati entre les ongles du brodeur pour créer une surface réfléchissante appréciée dans les salles de bal éclairées aux chandelles. La broderie pouvait prendre des formes florales, des bordures complexes ou des géométries simples.

La silhouette est ici plus géométrique et moins organique que dans les décennies précédentes. Cela annonce le conservatisme moral extrême de la mode au début de l’ère victorienne (1837), lorsque les encolures hautes, les manches longues et les jupes amples superposées couvraient entièrement le corps.

Au milieu des années 1830, la silhouette naturelle est surtout mise en valeur à la taille, fortement corsetée. Les épaules et les jambes sont dissimulées par de larges manches et des jupes amples (toutes deux fortement rembourrées). Malgré le volume croissant de la jupe, les ourlets restent généralement bien au-dessus du sol, donnant une impression légère et flottante.

Au début des années 1860, les jupes adoptent une forme plus triangulaire. Le volume commence à se déplacer vers l’arrière, et l’angle principal de perception passe de l’avant au profil. La chute gracieuse de la jupe de cette robe est soutenue par sa crinoline et son jupon d’origine. Le tissu en organdi est imprimé de motifs d’yeux de plumes de paon, et les abondantes dentelles sont produites mécaniquement.

La robe est composée d’un corsage et d’une jupe séparés et présente un large buste à angle droit typique du milieu des années 1880. La robe a été confectionnée par une couturière compétente mais non professionnelle à partir d’un patron illustré dans le catalogue Butterick de 1886. Le catalogue a été conservé dans la maison familiale O’Reilly (Point Ellis House) à Victoria, et bien que la robe ait été retrouvée à Chilliwack, elle pourrait également provenir de cette maison.

La couleur jaune canari de ce magnifique corset de soirée en soie est inhabituelle. Le corset est finement découpé avec de petites pinces et des goussets pour un ajustement élégant et présente une broderie décorative à la main. Des finitions en peluche le long de l’ourlet adoucissent le bord sous la robe. Le crochet sur le devant droit servait à maintenir les jupons sous la taille et à réduire le volume.

Le corset est présenté sur un mannequin américain d’origine pour « Dr. Warner’s Coraline Corsets ». Ces formes de corset étaient réservées aux prêts spéciaux aux magasins pour exposition uniquement. La base porte une étiquette indiquant : « Loaned by Warner Brothers »..

La robe est en quatre pièces : corsage, jupe, col et ceinture. Visiblement rembourrée au buste et aux hanches, elle crée la silhouette en S populaire à l’époque. La forme en S et le motif fluide de chardon sur le tissu illustrent l’esthétique organique et curviligne de l’Art nouveau.

La taille haute s’inspire des styles Empire vers 1810. Les franges et la tunique rappellent des influences orientales. Königsberg était la capitale de la Prusse orientale. En 1946, la ville devient Kaliningrad, en Russie.

La robe présente une jupe drapée et une large ceinture rappelant le kimono et l’obi japonais. Le corsage en dentelle et la surjupe imitent la tunique traditionnelle des pays de la Méditerranée orientale. Cette robe appartenait à Violet Murray, une enseignante de Vancouver qui vivait dans le quartier West End de la ville.

Le vêtement est d’une seule pièce et se ferme à l’avant, ce qui le rend facile à enfiler et à retirer. Bien qu’en une seule pièce, il donne l’apparence d’un ensemble composé d’une veste sur une blouse avec une jupe assortie. Cette tenue reflète le caractère solennel de l’époque. Cette robe a été portée à New Westminster, en Colombie-Britannique.

La robe est ample, suspendue aux épaules. L’ourlet est long et le vêtement est fortement perlé à la machine. L’accent est mis sur la surface plutôt que sur la coupe du vêtement. La couleur était connue sous le nom de « brun momie », inspiré de la découverte du tombeau de Toutankhamon en hiver 1922.

La cape présente un motif Art déco en damas doré de formes géométriques. La silhouette en cocon masque les formes du corps. La cape faisait partie de la garde-robe de scène de l’acteur Ross Hamilton lorsqu’il jouait le personnage « Marjorie » avec les Dumbells à Vancouver dans les années 1920. Les Dumbells étaient une troupe théâtrale rattachée à l’armée canadienne pendant la Première Guerre mondiale. Ils divertissaient les soldats stationnés en Grande-Bretagne et en Europe qui attendaient d’être envoyés au combat. Les Dumbells étaient si populaires qu’ils ont continué à se produire partout au Canada après la guerre. Cette cape a été laissée chez un couturier de Vancouver pour réparation et n’a jamais été récupérée.

La robe a une taille haute, une jupe longue et une coupe ajustée. Elle est bon marché et fabriquée en usine; seuls les boutons, mal assortis, sont cousus à la main. La robe apparaît dans le catalogue de vente par correspondance Simpson’s à l’été 1933 et est vendue 2,59 $.

À la fin des années 1930, une présentation plus modeste de la silhouette devient à la mode. Les robes du début des années 1930 étaient plus ajustées, tandis que les modèles plus tardifs mettent davantage l’accent sur la taille. Donaldsons était l’une des maisons de couture prestigieuses de Vancouver à cette époque.

La robe présente des épaules fortement rembourrées et une jupe étroite. Elle apparaît dans le magazine de mode Mayfair en décembre 1946, imprimé à Toronto. Bien qu’elle date d’après la Seconde Guerre mondiale, elle conserve le style en vogue des années 1940 en temps de guerre. Ce vêtement faisait autrefois partie de la garde-robe de Mme Moe, U.B.C.

L’ensemble illustre les caractéristiques du « New Look » : épaules larges et inclinées, taille très fine et jupe longue et ample. Cet ensemble a été vendu au « French Room » du Magasin de la Baie d’Hudson à Vancouver et a été porté par Mme Barbara Robinson comme tenue de départ en 1949.

Ce bustier présente un soutien-gorge à coutures circulaires avec maintien sous la poitrine. Des panneaux élastiques sont placés sur les côtés et au dos, avec une large basque en dentelle et des jarretelles intégrées.

En 1957, Christian Dior introduit les jupes ballon dans sa collection. L’année suivante, Cristóbal Balenciaga suit cette tendance. Le style n’est pas universellement accepté, mais devient une nouveauté très imitée. Cet exemple est une belle copie d’un original français. Une caractéristique inhabituelle est le dos drapé inspiré de la robe à la française du XVIIIe siècle (comme on peut le voir sur la robe à la française présente dans cette exposition).

Le style est géométrique et très court. L’exposition des jambes est l’élément principal. La designer Mary Quant est reconnue pour avoir popularisé la minijupe et les collants, indispensables à ce nouveau style.

Cette robe confectionnée à la main en coton naturel et décorée de peintures et de broderie. Les motifs suggèrent des influences de plusieurs traditions d’art populaire. Ce vêtement a été conçu et confectionné par Kate Clifford de North Vancouver pour sa propre garde-robe.

Vivienne Westwood et Malcolm McLaren ont été des figures majeures de la mode punk à Londres dans les années 1970. Leurs styles urbains et bruts mêlaient influences motard des années 1950, cheveux colorés, maquillage provocant, perçages et tatouages. Malcolm McLaren était le gérant du groupe punk les Sex Pistols.

Cette tenue présente la coupe ample typique des années 1970 et 1980, modernisée par d’immenses épaulettes. Les coutures courbes sont réalisées avec beaucoup de savoir-faire. Elle a été créée par la designer Lore Maria Wiener pour Jeannie (Mme Goron) Southam, femme mondaine de Vancouver et première femme membre du conseil d’administration de MacMillan Bloedel. Mme Wiener est née en Allemagne et a été formée en Autriche. Elle et sa famille ont fui le nazisme en 1940 et se sont rendus à Shanghai. En 1949, ils ont été contraints de déménager à nouveau après la prise de pouvoir communiste. Elle s’est installée à Vancouver avec sa famille, où elle est devenue l’une des plus grandes créatrices de mode de la ville.

La créatrice haïda Dorothy Grant apparaît dans la mode vancouvéroise dans les années 1980. Ses collections fondent la scène de la mode autochtone de Vancouver. Ses créations allient les motifs traditionnels haïdas à la mode contemporaine et à la couture européenne. Ses créations sont belles, pratiques et polyvalentes. L’ensemble jaune et noir a été donné au SMOC par Penny Priddy, qui le portait lors de son entrée à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique en 1991. Ce vêtement est présenté aux côtés de deux autres tailleurs Dorothy Grant issus de la garde-robe de Penny Priddy. Ces vêtements arborent des motifs haïdas dont la paternité fait l’objet d’un débat au sein des communautés autochtones. Ils sont présentés ici dans le respect de ces perspectives et de la valeur de ces vêtements.

Miyake a étudié l’art et le design au Japon avant de travailler à Paris pour Guy Laroche et Givenchy, puis à New York pour Geoffrey Beene. Miyake fond son propre studio en 1970. Son travail est souvent avant-gardiste, mais dans ces vêtements, on perçoit l’influence des robes plissées créées par Mariano Fortuny à Venise entre 1906 et 1940. La tunique brune s’inspire des vêtements traditionnels japonais masculins et peut être drapée librement. Miyake transforme l’ancien en nouveau et fait de la mode une forme d’art.