- Aperçu
- Tissus complémentaires
- Construction ingénieuse
- Intérieur du corsage
- S’habiller au XIXe siècle
- Fleurs
- Jupe et dentelle
- Détail de l’ourlet
- Silhouette
- Sous-vêtements
- De la couture à l’art
Déconstruire Worth
Aux origines de la haute couture
Alors que la mode évolue constamment, comprendre comment un vêtement est construit peut nous en dire long sur son moment précis dans l’histoire.
Dans cette exposition, nous examinons une robe de soirée de style Art nouveau créée à Paris entre 1898 et 1900 par la Maison Worth, la déconstruisant pour révéler l’histoire derrière chacune de ses parties.
Pièce bien préservée de notre collection, la robe présente une silhouette fluide et asymétrique : un signe distinctif du mouvement Art nouveau, inspiré par la nature, l’art et la culture japonaise, et d’autres influences. Son design gracieux contraste fortement avec les styles victoriens structurés qui dominaient une grande partie du XIXe siècle.
Ce que vous voyez devant vous est une réplique 3D de la robe, développée pour permettre l’étude de ses parties sans endommager l’artéfact original.
En 1858, Charles Frederick Worth, né en Angleterre, ouvre son atelier à Paris, employant une grande équipe de couturiers et étant parmi les premiers à apposer des étiquettes de marque sur les vêtements. La Maison Worth était chère, exclusive, utilisait des tissus somptueux et accordait une grande attention à l’ajustement. À la fin du siècle, la Maison dominait la mode parisienne et Worth était reconnu comme « le père de la haute couture ».
Les femmes fortunées et de la haute société se rendaient à Paris pour acheter des garde-robes complètes à la Maison Worth. Les vêtements étaient présentés sur des modèles vivants et chaque pièce pouvait être confectionnée sur mesure selon les mensurations exactes de la cliente. Charles Frederick Worth est décédé en 1895, mais ses fils, Gaston-Lucien et Jean-Philippe, ont repris avec succès l’entreprise. L’un des deux aurait conçu cette robe.
Tissus complémentaires
La robe comporte un corsage et une jupe séparés, réalisés dans quatre types de soie de la même couleur, avec des décorations de dentelle de coton et de fleurs de liseron. Worth a utilisé une base en taffetas de soie, sur laquelle ont été superposés de la crêpe de chine de soie, du chiffon de soie et du filet de soie.
L’encolure présente un filet de soie et de la dentelle de trois pouces de large à bord irrégulier. La dentelle est également doublée sur le corsage pour créer un effet plus large. La crêpe de chine de soie drapée et asymétrique sur le corsage et la jupe s’écoule sur la base très structurée du vêtement.
Construction ingénieuse
La robe est cousue à la fois à la machine et à la main, reflétant une tension artistique entre le monde naturel et la méthode humaine.
Le devant gauche du corsage comporte 3 à 4 plis, qui tirent le tissu en biais, même si la taille est coupée dans le droit-fil. La coupe astucieuse de tout le vêtement crée l’apparence d’un biais, la lisière étant utilisée pour la finition.
La base du corsage se lacera au centre du dos et la jupe s’attache au corsage à la taille avec des crochets et œillets. Une petite boucle décorative sertie de strass transparents apparaît à la taille, tandis qu’une autre est appliquée à l’avant gauche de l’encolure.
L’appliqué de dentelle a été réparé avant l’acquisition de la robe. Pour les vêtements historiques, la restauration peut compléter les pièces manquantes de l’histoire. Ces pièces spéciales nécessitent un soin à long terme pour traverser les décennies, voire les siècles.
Le dos du corsage et de la jupe répète le filet de soie du devant. Cependant, le chiffon et la crêpe de chine ajoutés par-dessus créent une apparence asymétrique. Le drapé est coupé dans le travers en utilisant la lisière pliée comme bord fini.
La base du corsage est en taffetas de soie. Comme à l’avant, la dentelle doublée crée un effet plus large.
La femme de la haute société qui portait cette robe aurait eu de l’aide pour enfiler ses sous-vêtements et la robe elle-même. Sa servante utilisait un alène – un outil long et étroit permettant de passer cordon, ruban, élastique ou galon à travers des œillets – pour lacer le corsage en spirale.
Dans tout le vêtement, les couturiers utilisaient un fil fin, probablement en soie, de deux épaisseurs. Le fil plus fin servait pour les appliqués, la dentelle et les drapés, tandis que toutes les coutures majeures visibles étaient cousues à la machine avec le fil plus épais.
Le corsage et la jupe présentent différentes longueurs de points. Le point de piqûre simple est le plus utilisé, y compris sur les canaux de baleinage. Ces points atteignent presque la longueur d’un fil à bâtir à l’intérieur près des manches et des épaules.
Intérieur du corsage
Bien que la décoration de la robe soit asymétrique, la base du corsage est symétrique et construite à partir de plusieurs panneaux recouverts de crêpe de chine de soie. La structure du corsage est standard pour l’époque. L’ourlet du corsage est fini avec un biais d’un pouce, tandis que l’encolure est finie avec du petersham, un ruban épais, rigide mais flexible, généralement en coton, en soie ou en lin.
Les œillets du corsage sont faits à la main, non en métal ou à la machine. Chacun aurait été cousu individuellement avec un point de boutonnière. Même si les œillets ne sont qu’un petit détail, ils confèrent une qualité artisanale et couture à la robe. C’était également une pratique courante dans les maisons de haute couture telles que Worth.
Des coussinets sous les bras servaient à protéger le vêtement de la transpiration. Des couches de coton ou de lin étaient cousues pour former un rembourrage amovible, lavable et réduisant le besoin d’entretien spécialisé.
Ces renforts sous les aisselles ont non seulement aidé la personne qui portait la robe à la maintenir en place, mais ils ont également contribué à préserver la robe des taches et de la détérioration. Depuis que nous avons adopté la mode éphémère, la plupart des gens ne réparent plus leurs vêtements et n’en prennent plus soin à long terme. Un entretien délicat permet de préserver les œuvres d’art, comme cette robe, afin que nous puissions les étudier et les admirer aujourd’hui.
Le baleinage à l’intérieur du corsage est probablement en fanon de baleine, léger et flexible, utilisé dans les vêtements haut de gamme. Le corps de la femme réchauffait le baleinage naturel, le rendant malléable et adapté à sa forme.
La demande pour le fanon à cette époque a presque conduit à l’extinction des baleines et augmenté rapidement son prix. Le baleinage en acier était une option moins coûteuse, mais les maisons comme Worth choisissaient le fanon pour symboliser le luxe et l’exclusivité.
Sur la ceinture, on peu voir l'étiquette originale the Worth est toujours intact, portant le numéro de style du robe: 48088.
Worth fut l’un des premiers designers à inclure une étiquette de marque dans les vêtements de haute couture. Une fois cette pratique répandue, les créateurs de l’époque avaient coutume de coudre des étiquettes dans la ceinture, élément structurel indispensable du corsage. Contrairement aux étiquettes actuelles facilement amovibles, sa position assurait que la robe porterait toujours le nom de la maison.
Le ceinture à soulagé le tension sur les coutures et matériels du corsage serré, alors c'etté toujours attaché en premier pour stabiliser la robe.
S’habiller au XIXe siècle
Les corsets étaient conçus pour qu’une femme indépendante puisse s’habiller seule. Toutefois, une femme de la haute société pouvait avoir jusqu’à trois personnes pour l’aider à lacets son corset et à enfiler sa robe. Elles veillaient à ce que tous les tissus volumineux soient correctement disposés sur le corps de la femme.
Au XIXe siècle, les femmes de la haute société changeaient souvent de tenue deux à trois fois par jour, ce qui occupait leur personnel avec plusieurs processus d’habillage et de réhabillage. Contrairement à aujourd’hui, changer de tenue était un processus long et exigeant.
Dans les années 1890, la mode reflétait le statut social. Le mariage révélait la position sociale de la femme, et ses vêtements reflétaient le statut et la réussite financière de son mari. Une grande garde-robe, avec différents vêtements pour chaque occasion, caprice ou moment de la journée, montrait son rang élevé.
Les robes Worth étaient réputées pour la qualité de leur confection, la complexité de leur construction et la finesse des matériaux. Porter une pièce de la Maison Worth signifiait un statut social élevé.
Fleurs
La robe comporte également environ 20 fleurs blanches en coton, fabriquées à la main avec tissu et fil métallique, et peintes à la main de touches roses et bleues. L’atelier Worth achetait ces décorations chez un fleuriste fournissant les chapeliers. Les fleurs illustraient également la célébration Art nouveau des formes naturelles.
Lorsque le conservateur acquit la robe, il remarqua plusieurs espaces vides où d’autres fleurs auraient été appliquées. Le vêtement original pouvait comporter jusqu’à 30 éléments décoratifs.
Jupe et dentelle
À l’endroit où la jupe se ferme, le designer ajouta un insert triangulaire en chiffon de soie entre les couches de taffetas et de crêpe de chine. Il est fixé sur les panneaux avant et arrière de la jupe, avec une ouverture découpée dans le tissu et finie à la main. La partie supérieure de l’insert est plissée radialement et attachée sous la taille.
La jupe est ornée de motifs de dentelle greffés sur le tissu. La robe combine la greffe, fusion parfaite de deux morceaux de tissu, et l’appliqué. Les points de l’appliqué utilisent un fil différent du reste du vêtement, signe d’une éventuelle réparation. Toutes les dentelles appliquées et drapées ont été cousues à la main avec un fil fin, probablement en soie.
Le conservateur pense que la dentelle a été teinte en brun pour obtenir un aspect ancien, avec un motif complexe fabriqué à la machine. Ce même motif se répète dans différentes séquences pour produire des effets visuels variés.
De nombreuses femmes possédaient de la belle dentelle transmise de génération en génération comme héritage ou pour un trousseau, traditionnellement confectionné pour les mariées par des femmes de la famille. La dentelle pouvait être appliquée sur différents vêtements ou pour embellir une robe simple. La fabrication artisanale de la dentelle a commencé à disparaître avec l’avènement de la dentelle mécanique.
Détail de l’ourlet
La dentelle est appliquée à l’avant et à l’arrière de l’ourlet. En dessous, un volant en taffetas est fini par un ourlet festonné, une technique de découpe en zigzag pour éviter l’effilochage. Les couturières ont utilisé une machine à cranter pour découper le tissu.
L’ourlet de l’insert en chiffon présente un volant de ⅝ à ¾ pouce réalisé en cousant même tissu de chiffon de soie en tube étroit pour former un petit tube. Ce tube est ensuite froncé pour créer le volant fixé sur le bord inférieur du pan. Cette technique permet de créer un volant de manière élégante sans avoir à finir les bords du tissu. Le volant donne du volume à l’ourlet et fait que le chiffon tombe en évasement jusqu’au sol. Par coïncidence, la forme de la fleur ressemble à celle des fleurs de liseron.
Silhouette
La construction et les couches sous-jacentes de la robe créent une silhouette féminine idéalisée, mettant en valeur l’harmonie et l’équilibre du corps de la femme. La jupe en cloche a un rembourrage au niveau des hanches arrière pour aplatir le ventre. De profil, la robe et le corset transformaient la silhouette de la femme en une courbe « S » recherchée.
Au début des années 1890, la jupe avait une forme rigide et conique. Vue de face, elle aurait présentée une silhouette en forme de « X ». Après 1898, la rigidité caractéristique du début des années 1890 s’adoucit et les angles furent remplacés par des courbes, donnant naissance à une forme Art nouveau.
Sous-vêtements
Avant d’enfiler la robe, la femme portait plusieurs couches de sous-vêtements, à commencer par une chemise, comme base contre la peau pour protéger le corset et les vêtements extérieurs des huiles corporelles, de la transpiration et des taches. On portait alors une paire de bas de soie ornés de broderies ou de motifs points de croix au niveau des chevilles, une technique appelée « clocking ». Des jarretières élastiques ornées de nœuds et dotées de boucles de réglage maintenaient les bas en place.
Corset
Le corset était lacé sur le corps, offrant soutien de la poitrine et silhouette en sablier tant recherchée. Le corset présentait une taille fortement cintrée, une ligne de hanches courte et un buste galbé. Les corsets de cette époque se trouvent dans une phase de transition, passant du style victorien au style édouardien, caractérisé par un devant droit. L’ouverture à crochets et bouton à l’avant, appelée busc, commençait à devenir plus rigide et à comprimer l’abdomen. Les corsets de cette époque sont souvent coupés avec des coutures courbes et des panneaux triangulaires appelés goussets pour mieux épouser la forme du corps.
Culotte boufante
Venaient ensuite la culotte bouffante, eux jambes de pantalon fixées à une ceinture, avec une ouverture au centre pour plus de commodité lors de l’utilisation des toilettes. La chemise est rentrée dans la culotte bouffante par souci de pudeur.
Cache-corset
Pour protéger le corset des dommages causés par le corsage de la robe, on portait un cache-corset. Le cache-corset protège également la robe de la transpiration.
Jupons
Ensuite, jusqu’à trois jupons ajoutaient du volume à la jupe, en commençant par le plus court, puis des jupons plus longs et plus décoratifs par-dessus.
Jupon en taffetas, moire de soie ou damas
Enfin, un jupon en taffetas coloré, en moiré de soie ou en damas pouvait être porté pour créer une couche lisse permettant à la jupe de bouger librement sans se froisser. Ces jupons en taffetas ou en soie produisaient un léger bruissement lorsque la femme se déplaçait, et laissaient entrevoir, à l’occasion, un tissu coloré ou à motifs floraux lorsque l’ourlet de la jupe se soulevait. Des chaussures élégantes en satin ou en cuir chevreau, avec des talons en forme de sablier, complétaient la tenue.
De la couture à l’art
La réputation de la marque Worth s’est étendue bien au-delà de la France et conserve encore aujourd’hui son aura auprès des passionnés de mode, des historiens et des collectionneurs. Nous avons le privilège d’examiner ce vêtement magnifiquement préservé afin d’en analyser les détails.
Imprégnée de l’esprit Art nouveau, la robe révèle à la fois un savoir-faire exceptionnel et des éléments de design qui reflètent la définition de la perfection physique de l’époque – une norme dictée de l’extérieur qui continue d’évoluer pour les femmes au fil des décennies.